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06/11/2008 自制烤翅小铭和大叔自己做了烤翅，中午带来吃，分了我一个。在公司这种要啥没啥、自然条件极其恶劣的地方，尤其奉为美味，问了大概做法，超级简单，回家立马试验。 酱油、盐、鸡精、黑胡椒粉、花椒、一点点辣椒粉，在盆子里拌匀，再把翅中放进去腌。 然后就是进烤箱。6个一次，中间不用翻面，变频烧烤6分钟，光波脆烤2分钟。
在烤的过程中，有很浓厚的香味四溢。 试吃一只，酱味醇郁，饱满多汁，香辛料的味觉体验层叠不穷、丝丝入扣。 一共20只翅膀，其中15只当天晚上全部吃掉，剩下5只我第二天带去公司分食，受到广泛赞誉。
23/09/2007 糖醋里脊之秘 虽然没有亲手实践，但是炮炮妈妈的制作过程我前前后后观摩很多次了，自认为以下心得应该八九不离十。
原料：猪里脊肉，鸡蛋，番茄，黄酒，淀粉，面粉，白糖，醋，老抽，盐，味精，番茄沙司，白芝麻。
（标准的话还应该放葱、姜、蒜，但是我就不喜欢加。）
1、把里脊肉切成中指粗细的条——我发现食物的形状能够影响它的味道，比如茭白切丝就好吃，切片就不好吃，而卷心菜切块好吃，切成丝就像猪食；同理，里脊必须切成有一定存在感的条，切得太细或者切成片都会很难吃，这是经过我们反复验证得出的真理。
2、把肉条放到碗里，加黄酒、盐、味精和一点点淀粉（具体加多少我就没数了，自己看着办吧），拌一拌，腌几分钟。
3、另外拿一个碗，打散两个鸡蛋，放多多的淀粉和一点点面粉——这面粉可是炮炮妈妈自己琢磨出来的，加比不加炸出来要香脆得多。
4、再拿一个碗，倒大量的醋、白糖和番茄沙司，中量的淀粉，少量的酱油、盐和味精，然后搅拌。
5、拿一个番茄，洗干净，切成丁。
6、把加了淀粉和面粉的蛋液倒进正在腌着的肉条里，充分拌匀——因此一开始就要注意选一个足够大的碗放肉条，以免这一步无端增加难度。
7、起大油锅，等油温略高，肉条分批入锅，炸到颜色金黄，外壳变脆，闻起来很香很香的时候，就可以捞出装盘了。菜谱上教导说肉要炸两次，第一次要用五成热的油，第二次则要七成热，实践证明这条教义很糟糕，首先我不是温度表，不能知道五成热和七成热；其次事实证明肉经过两次油炸势必会变得很老，因此只炸一次才是王道。
8、把锅里多余的油倒掉，只留一勺样子，然后把番茄丁倒进去，使劲煸炒，一直到番茄丁变成番茄糊，厨房里充满必胜客的味道——该步骤可是我的发明！有一次沙司不够，只好拿原始番茄来充数，结果意外发现，只要一小步，美味一大步！
9、这时候火要开小一点点，紧接着倒进那碗糖醋沙司糊，不停搅拌直到汁水稠得起泡。
10、关火，将滚热的勾芡赶紧淋上已经装盘的肉条，再稍微撒点白芝麻。
此时此刻，滋滋之声不绝于耳，芡汁红艳，里脊金黄，外脆里嫩，又酸又甜。不管多大的一盘子，我每次都能在三十分钟之内灭掉！
08/09/2007 街边的老幺 最近消夜吃得少，立杆见影就瘦了2公斤，作为奖励，去吃火锅。
前几天去南强街找新疆饭馆吃大盘鸡的时候，曾经路过一家火锅店，才6点钟样子里里外外就座无虚席。所以我们今天去这家。
它正对祥云街，由一列长长的只能容纳8桌左右的小间组成，每个小间都有一个敞开的圆形拱门，江南园林式的白墙黑瓦。“老幺火锅”的店招远远就看得到。
我没有找到卷帘门，就问炮炮，炮炮说这家是24小时营业的。我很莫名地想到日不落帝国。
我不知道厨房在哪里，半人高的盆栽把步行街的三分之一分给了老幺，伙计们就在光天化日下的青条石路上小跑着递菜；领位的小姐是个波霸，穿着艳粉色的短毛衣。
这里的菜品很质朴，锅底和涮菜都老老实实，没有一样在别处见不到的东西，但是新鲜。锅底上桌，又白又红；白汤加了紫菜，所以多了一点点海的味道；红汤似乎麻更甚于辣，比我在上海吃过的任何一家都要劲爆。
炮炮帮我问小姐要乳腐拌调料，小姐豪迈地拿上来满满一碟。
饮料可以随便喝，云南本土产品，瑞丽江的芒果汁，浓厚得好象油彩颜料。
初秋的昆明，干爽凉快，房檐下的露天座比包房更加诱惑。我们在吃和等的间隙看人们穿着各个季节的衣裳，带着各式各样的表情来来往往；当然，那些过往的行人也可以看到沿街而坐的我们，撸着袖子，围着蒸腾的热气，一边往嘴里送肥羊，一边嘶嘶地吸着气。
听说老幺开了有十来年了，其间难免搬迁，但是生意却一直火爆，时常有国际友人以及杨丽萍之流前来光顾。
在我看来，这家店确实非常讨人喜欢——让人喜欢的并不是它有多精致，有多风雅，而恰恰是它的街头、随性、亲热与不拘，就仿佛在自家门口一样。
PS：
千年难般地挑了只股做短线，居然就挑中了万绿丛中的那一点红！见好就收,绝不恋战.
我的RP实在太好了，不服不行！
23/07/2007 吃而不死是为神炮炮妈妈以前的司机王斌叔叔送了很多新鲜的野菌子来，我们就在家里做了顿野菌席：炒干巴菌、青头、见手青和黑牛肝，鸡枞炖汤。 鸡枞最神奇，刚来的时候圆咕噜嘟，还包着塑料膜。扯掉，在空气里裸了几分钟，它居然就长大了，像是有双看不见的手撑开了伞。 我觉得鸡枞汤万万不该加麻油，喧宾夺主了，远没有炒的甜美柔嫩。  干巴菌看着就像堆黑不溜秋的绉石，半点都不起眼，可它挺有身份，只有在海拔1800米以上的松林子里，才见得到它的踪迹。 干巴菌挑捡起来简直能作死人：每一朵都必须顺着褶皱一丝一丝地细细撕开，把嵌在里头的松针啦草叶子啦什么的一根一根地捻掉，还要用面粉反复地揉搓，把眼睛找不到的细沙统统粘走才行。有次去丽莎JJ的家，正遇上她窝在沙发里捡干巴菌，捡得唉声叹气，基本上就快哭了。 但是它特别特别香，香到还没有下锅就吊人食欲，香到只要放上一小点来炒饭，就能保证每一颗米饭上都满满地浸透它的味道；它也不像其他的菌类那么好脾气，吃它是需要花点力气来嚼的，但是它的鲜美绝对对得起你花的这点力气。 见手青原本是黄色的，可是只要一粘人的皮肤，就会在3秒钟之内迅速变成狰狞的青绿色；黑牛肝表面黑得跟李逵一样，骨子里却是艳丽的亮黄色。 这两道必定得由炮炮妈妈亲自掌勺，甚至就连装过生蘑菇的盘子、沾过生蘑菇的铲子都必须由她来清洗——听说只要吃下一小点不够火候的，就会幻视到无数小人，并且很有可能在见完小人后紧接着再去见阿基米德。 切成薄片（必须是薄片，这样才能确保足够的熟），和青椒、大蒜一起炒，柔滑、鲜嫩，汁水充沛，它们是引领我成为菌粉的先驱。 青头有个鬼气森森的青脑袋。那是在虚张声势，它其实是很安全的，所以平时我们吃得也最多。炒熟了很像蘑菇，比见手青一类的要轻脆一些，同样鲜美多汁。 听炮炮说他还见过一种野蘑菇，惊世骇俗的美貌，雪白的茎，朱红色的小帽子上面有靛蓝色的圆点点，但是剧毒，只消用舌头轻轻舔一下就足以致命——那些已经去了天堂的食客们，能不能告诉我它的味道呢？ 28/06/2007 漫行800,000米之山野的味道早上8点就起来，驱车半个多小时去乍甸的路边摊吃早点。
七七八八的配料在长桌上一溜儿摆开，可以挑三样荤菜。我要了红烧小排骨、油炸肉和涮白肉，老板娘还多给了我几块炸肉皮，她说好吃。和酸菜、青蒜、韭菜、薄荷之类的绿叶子菜一起下到熬好的滚热鸡汤里，再扣进烫好的米线，云南人爱死了这样的早点。
不过对我来说，这么一碗实在是太结实了。因此我邀请一只胖嘟嘟的黄毛狗宝宝和我一同分享。
在个旧的小火车站旁边吃烧烤。摊主很善谈，手里不停地忙活，嘴也不停地和来往的新旧客人熟谙地叨着家常。
炮炮热衷于泡鸡脚，尤其是和鸡脚一起腌的芹菜，脆爽多汁，酸辣之极，嚼的同时必须得时时吸气，以至于一桌都是咝咝的声音。
我很爱她家的小肉串，刷过糖粉，很有点本帮的意思。
烧豆腐是必吃的名点，烤到像在大太阳里晒足八个小时的小靠垫那样鼓胀，就算是到火候了，一边吹气一边小口地咬，皮是脆的里面是嫩的。
头一回吃烤甜鱼，听说这是一种河口才有的鱼，这么大片的不带刺的肉，真不知道它完整时是什么模样。烤完用剪刀剪成小块，很像在吃鱼片干，肉果然是甜的。
调了红糖和玫瑰露的木瓜水冰冰凉凉，做餐后甜品再合适不过。比起昆明的来，这里的料足，味道也要浓郁得多。
原本打算在建水觅食，在城里绕了一大圈，硬是找不到一家既能吃饭又能泊车的店。只好折回个旧。 大概是气候的关系，云南人什么都喜欢凉拌着吃，比如凉面，比如凉米线，比如凉卷粉。除了甜酱、香油、辣椒、乳腐、醋之类的调料，还要加脆哨、鸡丝、花生、黄瓜丁、胡萝卜丁、韭菜、薄荷、蒜蓉，考究些的还有贡菜、鸡枞什么的，姹紫嫣红，题材广泛，酸甜咸辣一样不拉。
蘸水小卷粉也算道云南名吃吧。把大米舂成米浆，均匀地铺一层在炉子上，等到蒸熟了整张揭起，卷进馅料，蘸点调料就可以吃了。 说到馅心，那可真是有一千个小老板，就有一千种馅。我吃过酸菜、香菇、韭菜、芹菜、牛肉、酱肉、烤鸭、五花肉，不知道自己吃齐全了没有。
云南餐厅普遍装饰地很有工业感，不铺地砖，不吊顶，把临街的那堵墙卸掉，自然成就一扇好客的大门。
个旧老粥府，包间的墙壁不做任何的涂刷，钉了首写在木片上的五言杂诗，已经算是奢侈的装饰了。
要了天麻火锅鸡。吃不出天麻的药味来，汤不稠，但是非常非常鲜，收口有些微的甜。在云南，吃鸡是件很愉快的事情，因为基本上店家都会自觉得选用土鸡，肉不肥腻，相比也瘦点，但是绝对滑嫩。 等菜涮得差不多了，把一碗熬得跟浆糊似的白米粥扣进锅里，拿大勺搅匀了吃，鲜稠地掉眉毛。 这家的破酥鲜肉包也是无比的美味，个又大，皮又白，肉又香，层层的酥皮分外松软。我至今都在悔恨为什么当时只吃了一个。
在宜良的一家小饭馆点野菜吃。苦刺花炒韭菜，名字苦，吃起来却不苦，很随和地跟从了韭菜的味道，但是不愿意丢弃淡淡的乡野气。炮炮妈妈说，用它来清热解毒最好不过。
素炒沙松，果然是浓极了的松针味，清新是清新，但我还是不习惯，尝了一尝就不再吃了。
草芽汤。初看还以为是茭白。口感也接近茭白，只不过似乎更糯一点，而且奇鲜，简直不能相信这么不起眼的草根一样的东西，居然能炖出这么鲜醇的汤来。
宜良的烤鸭在云南是很出名的，其地位绝不逊于全聚德在上海。一份烤鸭，却有四种配料迎合它：腌红白萝卜条、水豆鼓、椒盐粉和甜面酱。皮够香脆，肉也不腻，虽谈不上超越谁谁谁，但绝对对得起二、三十元一只的价钱了。
可能是近山不近海的缘故，在云南，水产品除了烤，很少有做得出色的，因此不客气地略掉。 24/05/2007 昆明小食志 烤鸡蛋
炮炮练车时无意发现的，在松花坝水库附近，把鸡蛋和鸭蛋埋在炭灰里烤着吃。
剥的时候要连吹带擦，把壳外面的灰弄干净，否则剥出来的蛋也是灰的。
烤熟的蛋带一点点烟熏的味道，鸭蛋是腌过的，蛋黄都出油了；鸡蛋是新鲜的土鸡蛋，个子不大但是很鲜。
很特别。
破酥包
是家老字号，原来就在在花鸟市场附近，但是最近搬到沃而玛旁边的一条小路上去了。过去不近也不方便。还是和炮炮义无返顾地打车前往。
包子很便宜，7毛一个，从三年前第一次吃到现在，一直都没有涨价。
最喜欢糖腿包，要趁烫的吃，火腿丝的咸香渗到融化的白糖里，糖汁又渗到层层的酥皮内壁里，每一口都是饱满的美味。
带二十只回家，我和炮炮两个不出三天就消灭光。
罐罐猪脑
还是在花鸟市场，景星街口，相比别家算是比较大的门面了，每次去，店里店外都坐满了人。
吃脑子这件事听起来似乎很野蛮，私以为这和吃个肝啊肚啊什么的也没有什么质的区别。 很微型的一个小陶土罐子，形状有点象阿拉丁神灯，端上桌的时候，汤汁就在罐口翻腾，几乎要溢出来。
口感跟豆腐很相似，但是比豆腐肥厚。又软又糯，一抿即化。
和猪脑一起炖的还有豆瓣酱和薄荷叶子，所以总体是薄荷味的香辣。
汉尼拔喜爱人脑，还是很有道理的。
七甸油乳腐
好象只有在昆明才见得到这种油乳腐，一小块一小块地泡在用鸡枞炼出的红油里。
看起来很辣，其实一般辣。看起来很油，其实一点也不油。
质地很糯，很接近上面说到的猪脑子。
抿完了，嘴里还留着非常淳朴浓厚的奇异鲜香，千回百转，久久不去。
开水泡饭的绝配。
油淋干巴
严格地说它不算昆明的的特产，而是个旧沙甸的——一个曾经把毒品和枪一溜摆在街头，像卖鸡蛋一样吆喝叫卖的南疆小镇。
干巴，其实就是牛肉干，要牛的大腿肉才好。
切成薄片，浸在满满一坛子黄澄澄的香油里，放上两年都不坏。
干巴本身看上去很不诱人，黑糊糊的，像鞋底，所以我第一口很迟疑。不过在第一口之后，我就经常主动要吃了。
丰厚浓郁的原味，微微的咸，脆香，有嚼劲，但还不至于让后槽牙很劳累。会上瘾。
我的减肥计划算是彻底完了。
鲜花饼
嘉华的新品，彭老大的新宠。
皮是苏式月饼的那种酥皮，松脆到一碰就掉，所以吃的时候下面最好拿只小碗接着。
馅包得满满的，有两种，玫瑰和菊花。玫瑰馥郁，菊花清新；花的气息鲜活完整，就跟才被采摘下来的一样。
甜得刚刚好，所以连吃几个也不会觉得很腻。
吃完，呼吸都带着花香。 18/04/2007 软糖食谱之超级酸菜豆腐汤
步骤：
1、用小排骨炖清汤，能炖多久炖多久，总之要炖到汤变成乳白色，肉已经没有了肉的味道为止；
2、把小排骨舀出来统统扔掉，汤留用——烹饪技术可以不高，但是手笔不可不大，此乃烹制精品菜的首要条件，切记切记；
3、倒入酸腌菜——云南、四川、贵州，出酸菜的地方很多很多，口味不一而足，个人认为最好是水腌的那种，这样才能保证酸得正点；
4、倒进绢豆腐，如果能在倒入之前先把绢豆腐切成很好看的小方块自然更好，我不会切，造就了豆腐们形态各异、百家争鸣的大格局；
5、大火煮开，改小火继续，同样是能煮多久煮多久，因为这样才能保证酸味进到汤里，进到豆腐里呀；
6、在小火慢煮的时候放佐料，我抱定为美食献身的大胆严谨的科学态度，加入了在炮炮家厨房里找到的几乎所有调味料，它们分别是：美极鲜、蒜油、花椒油、蚝油、猪油、猪油渣、大葱、剁椒、盐、鸡精、料酒、白胡椒粉，等等等等，每放一样喝一小口以确定成败；
7、煮到炮炮回家，撇去浮油，起锅，再等他炒完菜就开吃了啦。
总结：
模样不是太美貌，不过仍然要诚实地摄影留念，总强过拿网上别人家的图片来充门面。
酸菜清脆，汤鲜、酸而微辣，味道纯正饱满，有若干层次的丰富口感，豆腐吸满汤汁，酸嫩而水分充足，炮炮同学连称“板扎”。
回顾：
话说炮炮妈妈不在的这几天，我经常下厨，厨艺已经由零跃升到了一个新的高度。
第一次本意做油焖茄子，因为放少了油，临时改为红烧茄子，又由于大胆创新地加入了炮炮妈妈的秘制辣肉酱，最后定位为酱爆茄子。炮炮同学表情复杂地连吃几块之后大口扒饭，那天他吃的饭是平时的两倍。
第二次做糖醋藕片，按早网上的演示，用玻璃小碗事先把调料全部配好，大厨风范初现。炮炮认为且不论咸淡如何，最起码这道藕片的火候还是掌握得不错的，没有炒老掉。
第三次将糖醋进行到底，做了糖醋小排。我就象只哈士奇一样从厨房窜进窜出，不时查对网上的教程，总之工序之繁复无以言表，总算成品的相貌还算不错，只是咸得炮炮舌头直打卷。
其间在外面撮过两顿晚饭，一顿在建新园，百年老店，百吃不厌；一顿在昆明1024，名字很文艺，价格很不文艺，味道不管你文艺不文艺都不会觉得太好吃也不会觉得太难吃；1024之后去拉芳舍喝酒，光线够暧昧，红酒够醇厚，鲜榨青瓜汁和胡萝卜汁还不如白开水。
明天又可以出去觅食啦~~~ 05/04/2007 昆明第一火之福照楼在大众点评上挖掘新地方，看到一个名字频频出现在各项TAGS的榜首，可是订了足有三五次，居然每次都被告知满座，生意好到不可理喻。在契而不舍的努力下，今天终于得偿所愿，和炮炮一干人等杀气腾腾地冲了过去。
 跨过斑驳的红漆门槛，绕过小半个人高的石砌金鱼池，顺着过道跟小姐走到大厅最最里面，我们订下的座位旁。看看对面墙上，挂了差不多二三十块大大小小的金色牌匾，把白色的墙壁遮了个大半，全部都在为一道菜歌功颂德——金牌气锅鸡——第一个就要了它；此外，但凡是点评上推荐过的，也各点了一份。等了十数分钟，气锅鸡上桌，圆圆扁扁、雕花刻字的一个陶土锅，小姐把盖子掀开，一股浓香伴随着蒸腾的热气一起四散开来。用勺搅一搅，黄澄澄的汤里除了鸡就是白果，再无他物；当然我知道里面还加了三七，但是加过三七的汤品在昆明也并不新鲜，怎么偏偏就他家的赚了这么大的名声呢？
马克思先生教导我们，实践是检验真理的最好方法；老马先生教导我们，执行力是第一位的。因此我雷厉风行，首先扔了一小块鸡肉入嘴——肉很滑嫩细腻，没有被长时间的小火慢炖压榨成肉渣，骨头细细软软的，应该是只小仔鸡吧？再喝一口汤——那个温度呀！差点就把我烫成了三级伤残；等到烫的劲头过去，留在舌间的是醇厚的鲜香，三七的山野气在其中若隐若现，恰倒好处地化解了半分折扣不打的原汁浓汤的油腻；白果我本来是不爱吃的，可是怀着被鸡汤激发起的好心情尝了一颗，软糯甜香，竟然也空前好味起来。当下连喝三碗，感动无比，最原始的材料却做出了最质朴的味道。
在生态拼盘里头一次吃生百合，脆甜多汁，倒也新奇；秘制烤肉用的是事先腌制过的熏肉，沾点甜酱，和BBQ有得一拼；韭菜炒洱海虾，一个大得无边无际的盘子，虾比前次在老房子吃的要小，但是格外鲜嫩，基本上不吐壳也能流利地咽下去。而其他的一些菜在气锅鸡的万丈光芒之下，相对就要失色不少。点评上众人力挺的凉米线比不过阳光闲庭的；豆腐比不过石屏会馆的；凉拌蓬蒿比不过五华体育馆里的滇情园；荷叶茶树菇呢，本来我对菌菇之流就不感冒，所以也吃不出个三六九来。
吃完起身，看到隔壁桌坐着个中年男人，只要了一份气锅鸡、一份蔬菜和一碗米饭，一个人摇头晃脑吃得好不得意。而所有的位置也都已经座无虚席，每张桌子的正当中，都有一个源源不断地冒着香气和热气的、圆圆扁扁的土锅子。
22/03/2007 阳光，闲庭不是第一次去了，但是仍然很喜欢——阳光闲庭，听听名字就知道这是一家多么没有油烟气的餐厅。
有回廊的餐厅不少，但是又有回廊又有曲径又有大片大片的花草和藤蔓的餐厅似乎还不泛滥。这是一栋L形的二层建筑，围起了一大片错落的花园，靠园子是整堵的落地玻璃墙，看得见原色的细条木铺就的小路就跟北斗七星似的，在花园里曲折起伏，时隐时现，连接起L形的两个顶点。我最口水那几处露天的四方小桌，绿色的凉棚遮掩一点点太阳，围绕的矮树丛遮掩一点点来往窥探的目光，带着草木香的和风在四周围轻轻流淌——在这种地方似乎更适宜喝茶而不是吃饭。
可惜几次来都是进的包房。所以我会借洗手啊嘘嘘啊吃撑了需要消化啊等等之类的名堂频繁跑去园子里逛逛，在小路边的原木长椅上坐一会——在白天有温暖明亮的阳光，在夜晚有路边脚下的圆形小灯，有玻璃墙里透出的柔和灯光，还有灯光和月光下婆娑的树影和暗花。
这里的菜还算精致。让我过口难忘的是这么几道：
海蛰刺生：这道菜放在别处没什么，但是能在高原弄到新鲜到可以做刺生的海蛰，却实在不容易。半透明的薄片，蘸点芥末酱油，又脆又嫩,冰凉柔韧，我真是爱死啦。
水煮乌鱼：做法很特别，这里的鱼片漂在乳白色的浓汤里而不是红色的辣油里。汤的味道很鲜美浓郁，除了鱼之外，还分辨得出火腿和肉的味道。和鱼片共处一锅的还有去了头的豆芽、极其鲜嫩的春笋丝、极其清脆的芹菜丝和胡萝卜丝，红是红，绿是绿，白是白，好看又美味。决定把它列为保留菜点。
腌酵头：看上去很象腌大蒜头，吃着口感也象，如果不告诉我，我一定会认为这就是大蒜头。甜甜辣辣，嚼起来咔嚓做响。听说腌这东西必定要放罂粟，否则就不香。听了这个，我吃得更积极了。
白菜豆腐汤：听名字，这可真是道家常到极点了，可就是这个家常到极点的汤，我们几乎回回都点——实在是太美味啦，汤肯定是用土鸡之类炖出来的老火高汤，在上桌前把鸡和油腥都去了，所以汤色清澈纯净，鲜得出奇。
其他诸如鸡丝凉米线、蟹黄蒸蛋、干巴菌干焙土豆丝、油鸡枞炒饵块、芦荟火腿鸡、鱼翅捞饭、鲍汁蜗牛等等，也都还是不错大，所以今天我又吃撑了。
28/02/2007 双立人缔造神话 西芹荸荠炒鱿鱼
主厨：炮炮
1、鱿鱼洗净，切成卷曲的花；西芹、荸荠切片待用； 2、放少许料酒，腌制10分钟，青椒切菱形块，待用；
3、冷锅中放少许油，依次放青椒、鱿鱼，盖上锅盖，开中小火； 4、等锅边有蒸汽冒出，关火，加盐、白胡椒粉，搅拌均匀，即可出锅。 点评：软糖
1、一个云南人做出了一道粤菜；
2、自做主张添加的胡萝卜片使本菜更具观赏价值；
3、荸荠清甜，西芹爽脆，鱿鱼水嫩，胡萝卜没有味道。
 白灼草虾
主厨：妈妈
1、草虾洗净，生姜切片待用； 2、放入草虾，淋上少许料酒，放生姜，盖上锅盖，开中火约2分钟，等锅边有蒸汽冒出出锅。 点评：软糖 1、天哪，还有比这更傻瓜的做法吗？
2、肉质肥嫩水灵，汁水鲜美浓郁，比普通锅子煮出来的美味一百倍！
3、若干年来第一次认为虾好吃。
 无油红烧肉 主厨：炮炮
1、五花肉切块，蒜头去皮，生姜切片，葱切末，待用； 2、深烧锅或煎炒锅中放糖、酱油，开中火； 3、糖充分溶解后，放肉、蒜、姜，加半杯料酒，盖上锅盖，调小火，等20分钟左右，即可出锅。（其间约10分钟左右，需打开锅盖，加盐后搅拌一下，如发现汤汁已收干，需再加入一些料酒） 点评：软糖
1、真的是一点点的油都不用啊！！ 2、肉不是酥烂如泥的那种，需要咬但是不用费力气咬，恰到好处——毕竟前后只花了20分钟呀；
3、比想象得更入味，并且一点都不腻；和肉一起炖的春笋和萝卜也很赞。
总评：
传说中的双立人果然老少兼宜、神勇无比啊！
赐予我力量吧——我也敢下厨啦~~~~ 27/02/2007 京东肉饼传奇 京东肉饼
原料：猪肉馅、面粉
配料：葱花、姜、蒜、酱油、味精、盐、香油少许 1、将配料切碎与肉馅搅拌均匀，并按同一个方向搅拌；
2、将面粉和适量温水混合成面团，盖上湿布，发酵半小时； 3、用擀面杖将发酵好的面团擀成饼状； 4、将肉馅平铺在面饼上，卷成肉卷；将肉卷团成一团，再用擀面杖擀平； 5、在空锅中加入少许油，用中火预热，2分钟后将肉饼平铺在锅内，盖上锅盖； 6、煎3分钟后，翻面再煎，煎至金黄色即可出锅。 这是炮炮在启用双立人之后的首次大动作。
从饼的名字分析，理应有些小日本风格，但是从成品看，无疑更接近东北烧饼。
煎烤中的气味是香浓的，面皮是脆的，肉馅是咸淡适宜并且新鲜的，因此这道京东肉饼综合评分是良好的。
具体来说，炮炮同学执行了以上1至5的步骤，我执行了第6步。
1至5固然是顶顶重要的，但是看好时间翻面是必不可少的，因此我也是功不可没的。 08/02/2007 第一次下厨之紫菜汤 深更半夜，馋了，决定亲自动手做汤喝。其他汤我不确定，但是对于紫菜汤还是很有把握的。在昆明的时候见炮炮做过，不需要讲究什么火候咸淡，水烧开，放进紫菜，倒入现成的调料包，就OK啦。所以今天我选择做紫菜汤——勇于动手是一种美德，不为难自己是另一种美德。
锅子加水，炉灶点火，在等水开的空当里我找到了紫菜，却怎么都找不到理应存在的调料包。每个柜门我都打开看了，每个可疑的阴暗角落我都用手试探了，可就是没有，顿时慌张起来，因为这就意味着我必须依靠自己的力量来进行调味啊。
这时候，大半锅水已经开得只剩半锅了。把紫菜扯碎了扔进去，拿勺子搅和了一下，然后放了一点点味精，放完赶紧用调羹试味道，味精对咸度貌似不起作用，多点少点问题不大；接着加盐，小半勺，再试味道，聊胜于无，又追加了一勺盐，恩，现在咸味是差不多了，可是总觉得哪里不对头。
在厨房里继续搜寻，找到李锦记的生抽老抽各一瓶，拿不定主意究竟该用哪一瓶，又找到淘大的头道鲜一瓶，听名字够意思，看瓶子也够腔调，就用它吧！加了一勺，立马就汤色醇红起来，尝一点点，果然鲜香了不少，酱油真是好东西啊。
得意之余，发现没有放过油。我斟酌片刻，最后果断地决定选用葵花籽油。看了使用说明，但是没有看出个所以然来。管他呢，先加一勺子再说。搅拌之后再尝，哦耶，又像猪油又有葵花籽的清香，我的紫菜汤宣告成功！
给了炮炮一小碗，我干掉了半锅，炮炮评价非常美味，对自己只分得那么丁点深表遗憾，我一激动，又如法炮制了一锅给他，全部消灭。
在我被胜利的喜悦冲昏头脑，跑来记录这一重要事件的同时，炮炮在厨房帮我洗洗刷刷地收拾残局。我的日志即将写完，而他的革命道路貌似依然漫长。 11/01/2007 乳饼这东西突然疯狂地爱上了乳饼。
我觉得它是那种不喜欢的话一丁点都不愿碰、
喜欢的话，就会时时想念的那么一种东西。
以我自己为例，第一次来云南就尝过了，
切成小片，煎得两面见黄，模样很诱人，
可在咬了一小丁点之后的漫长的一年中，就一直没有碰过。
虽然也知道，足足5公斤的羊奶，才炼得出那么一小块。
可是这次，在昏天黑地地连看了一下午的碟之后，
居然莫名其妙地想起它来，
而且是那种不可抑制的想念。
在晚上的餐桌上如愿以偿得看到了它，
还是老做法，但是忽然就觉得奶味十足，无比美味起来，
当晚就单枪匹马地灭掉了一大盘。
并且在今后的几天里天天如此。
听说云南有道名菜叫乳饼夹火腿，想必好吃，
我终于又找到了寻食的新目标。
 30/12/2006 坐着草墩吃饭饭 今天天冷，炮炮妈妈说，不下厨了，大家出去吃。吃的目的地就在家附近的一个路口，走进走出都会路过，每次都要伸长脖子好奇地窥探一下，好奇的理由是：在这家店吃饭，坐的是草编的小圆墩子而不是椅子，草墩子非常矮，餐桌也随之低矮，有点在幼儿园里过家家的感觉。就这么着，还天天都满座。
好不容易找到个靠墙柱的三人座，一桌的狼籍还来不及收拾掉。趁着小姐擦拭的当口，我和炮炮跑去点菜。这里没有菜单，在店的最里面靠墙竖了个大玻璃柜，原料就用不锈钢餐盘盛着，一排排地摆在玻璃后面，正是传说中的“所见即所得”。一边问着这是什么那是什么，一边就点下了几个菜，分别是，薄荷炒腌肉、酸菜炒土豆、青蒜炒香豆腐、爆炒腰花、农家酸菜鱼，以及豆腐丸子白菜汤。
回到座位，陶土的杯子里已经满上了豆浆——拿豆浆当茶水，还挺新鲜的；浅浅地喝了几小口，菜就开始陆续地上了——这样的上菜速度也挺难得。值得一说的是那道青蒜炒香豆腐，听着很家常的一个名字，可是味道一级棒。所谓香豆腐，是一种颜色象绢豆腐，长相象麻花，质感象上海的素鸡的这么一样东西，配合着翠绿的青蒜橘红的胡萝卜片，分外鲜艳美味。
农家酸菜鱼不同于我以往吃过的那些，做法应该更接近于上海的水煮鱼吧，只是多放了道当地盛行的水腌酸菜。鱼是草鱼，片得还不够薄，嫩倒够嫩，分量也足，相比之下，觉得还是里面的山芋粉丝又酸又韧，更好吃一些。
酸菜土豆是一道不论去哪家点都不会走得太远的菜，这家也还不错，不过比不上我上次来云南时，在一家傣族餐厅里吃的。那次我们连点了两份，全部扫荡干净，连汁都不剩。至于豆腐丸子白菜汤，我就是想不明白那么娇嫩的豆腐怎么就能揉碎了之后再捏成一个小团子来，混合了葱末，乍一看倒象是鱼丸。味道不好不坏，很清淡的一道汤。
总得来说，这顿饭吃得还满意。出门的时候抬头看店招，原来就叫农家草墩饭。彭老大是决计不会来这样的地方吃饭的，不由替他惋惜：他错过了多么有趣的美味呀。 22/12/2006 昆明老房子昆明老房子不仅仅只是一处老房子，它还是昆明城内赫赫有名的一家滇味餐厅。
先说说以老房子身份登场的它，这座两层的院落始建于清咸丰八年，以生长于海拔4000米之上的红椿古木构建而成，整座建筑没有一颗钉子，却历经百余年而依然雕梁画栋，气度不凡。环视一周，条石铺就的方正院子被同样方正的正厅和厢房所包围；从高处俯视，像极了一枚工整的印章。据说这就是最典型的云南“一颗印”式民居。
我们去的时候，天色还亮，但是这扇一百五十岁的石拱门两侧，已经早早得点上了迎客的大红灯笼。
院子入口处，侧立着一座镶着大理石的红椿木牌匾，应该是担负着类似影壁的职责吧？一百五十年的风雨和阳光都经历了，至今仍然容颜光润，象一位不服老的迟暮美人。
近暮的天光带着温暖的橘黄调子，浸透了每一寸高原古木。可惜二楼回廊的餐位已被预定，那我们就找一楼的吧。
在一楼院子边的回廊上挑了个紧挨着铸铁立柱暖炉的桌子坐下，回头看看，院子里几乎已经没有空桌了。
头顶上，那块四方形的天开始逐渐变暗。
点了宣威凉火腿、水腌菜拌炭烤肉、爆腌大理虾、滇味三文鱼、湘鼓烧蹄筋、荔枝乳球、什锦凉米线、凉拌草芽，海菜芋艿汤，好象还有什么，想不起来了，总之又是满满一桌子，还都是我以前没有吃过的东西，心情当然格外激动，片刻就杯盘狼籍了。
吃的间隙在处处是景的院子里闲逛，找到一座半人高的石头水池，在这座一百五十年前的石池里，游动着现代的使劲鼓起眼睛的牛蛙，和数尾我叫不出名字的鱼。水一样的岁月在这里交集。
18/12/2006 大滇园的三道锅历时三天的婚纱照终于折腾完毕，炮炮妈妈带我们去大滇园欢庆胜利。
 大滇园的火锅特别，奥妙全在他家那个很有道家风骨的锅子上。大锅左右两半是为鸳鸯，正中又挖出个小圆洞，放一个可以替换的小锅，猛地俯视一下，很象一副太极图。点了最出名的煳辣鱼，辣与不辣各居一半，这时开始上第一道“开胃锅”，大约等了5分钟，中间的小圆锅开始咕嘟咕嘟冒热气，小姐在每人面前的空碗里各分上几片新鲜的小白菜，然后开锅分汤。汤色雪白，菜色碧绿，很鲜的同时也很酸，问了才知道是酸梅牛蛙汤。这样的搭配，我还真是第一次喝。
喝完开胃汤，两边的鸳鸯锅煮着的罗非鱼也好了——说到罗非鱼，我也似乎只在云南吃到过，肉紧紧的，刺不多，说不上是最好吃的鱼，但是偶尔吃吃也很新奇。我要了辣锅的鱼，有浓重的香料和药材味，从鱼眼睛的饱满度上可以判断出火候正好，鱼也新鲜。
刚把鱼吃得差不多了，第二道“滋补锅”开始上了。听说这道“滋补锅”更有名堂，是用云南当地的野生天麻和文山三七等名贵药材和猪肚一起煨制的，学名“天麻猪肚汤”。还是雪白的汤，这次不加蔬菜，味道比之前的似乎更醇厚浓郁一些，收口有甘草味；捞到不少被切成细长条的天麻，不过都被我一一请出了小碗。
 滋补汤之后正式进入火锅状态，在两边的鸳鸯锅里涮东西吃，火锅人人都吃过，没有必要多说，不同的是这里的包房服务周到得有点让人消受不起，小姐会掐着时间估摸锅里的东西涮得差不多到火候了，就统统帮你打捞上来，在锅子边上好几大盘地装着，也不管你是不是马上就吃得完。眼睁睁地看着白盘子里堆起的各色菜点渐渐变凉，不免叫人心下惆怅，好在第三道“怡神锅”就在这时适时登场。所谓“怡神锅”乃是山参土鸡汤，小姐把一棵白胖滚圆的长白山参从锅里捞起，切片装盘，重新上桌。我由于坚信精华都在汤里，所以一片都没有吃。这道汤并不浓稠，不过仍然很鲜，鲜而清淡，倒有点接近粤菜的风格了。
还点了若干点心，有意思的是核桃包，不论形色都象极了核桃，油光光地一盘子上来，立马就被分了个大半。
16/10/2006 谁动了我的鱼汤 顿顿早在大约半年前就向我大肆推广杭州的方大伯鱼汤。总结一下他的推广重点，主要可以罗列出以下几项：
1、方大伯的餐馆小，小到只摆一张桌子；
2、方大伯的客人多，每到吃饭时间，好车在路边排成长龙，全部虎视耽耽着那唯一的一桌；
3、方大伯极其讲原则，每天中午11点到1点半，晚上5点到7点半，时间一到马上收工，像闹钟一样准时，有再多的人排队，他也不烧了，有再多的钱，他也懒得赚了；
4、方大伯极其牛，吃之前不给问价，你问了他就不招待你；
5、方大伯的鲫鱼豆腐汤极其著名，无数食客都是慕此汤而来的。
我一听之下，果然传奇无比，有生之年不去吃一回实在是对不住自己，所以周末杭州游，不顾山高水远，从九溪直奔教场路1号而去。
到达教场路1号，只见小门紧闭，JD询问隔壁邻居，说是最近卫生检查，恐怕今天不开张。
闻听此言，我们无不大惊失色，JD在重大打击之下稳住心神，继续向邻居晓之以理动之以情，述说我们坐了两个多小时火车的艰辛以及对方老前辈的景仰之情，终于感动邻居，让我们去5号问问。
往前几步，到了5号门口，只见一位头顶锃亮60开外的小老头戴着眼镜坐在近门的桌边看报纸，一问，原来此人就是名声远扬的方老前辈，再一问，哦也~~~~有饭吃了！
这才得以进入传说中的方家厨房。顿顿说它小，果然恐怕没有比它更小的餐馆了。面积不过五六平方米，厨房店堂连体，在煤气灶旁摆了张小桌子就是了。这个微型餐馆没招牌，甚至连菜单也没有一张，角落里有张小案板，菜都放那上头，相当于菜单。
“你们要什么菜？鲫鱼豆腐汤？梅菜扣肉、咸菜刀豆、花菜，花菜要不要？再来个辣子三丁好了，你们五个人，四菜一汤差不多了，付50块定金，先出去转转，20分钟以后过来吃饭。”方大伯一边指点着案板一边速度飞快、态度坚定得替我们点了菜。
我们必恭必敬地交了定金，在附近心神不宁地转了转就急急忙忙往回赶，一进门没有看到方大伯的踪迹，只看到方大嫂一个人在灶边忙碌，而那唯一的一张桌子上已经摆了两个菜，坐着两个人，喜笑颜开地吃着。
正心下疑惑，方大伯从里面出来，见到我们就招呼我们吃饭，可紧接着一转头看到那两人，一下子就大叫起来：
“谁叫你们吃的？啊？你们怎么就吃上了？不是跟你们讲半个小时以后过来吗？啊？搞什么搞？这是他们的菜，你们怎么能吃？啊？明明他们是第一桌，你们是第二桌，我他妈的计划都给你们打乱了！……你们就这两个菜了，其他的我不烧了，奶奶的吃完快走！……什么？还要等人？叫他们马上过来，马上吃掉！……啊？现在过不来？打包打包，打了包快他妈的走人！”
起初两位男士还能一边吃一边陪着笑辩解，哪知道方老越骂越勇，气势凌云，只好主动表示愿意将他们吃过的先端在旁边，等我们吃完了再继续。
又等了十来分钟，终于挨到我们入座。
客观评价，菜确实不错，虽然都是家常小炒，但是该甜的甜该辣的辣，也不油腻，咸淡也刚刚好；特别是最后上的鲫鱼豆腐汤，奶白色的汤面浮着几根艳绿的葱，鲜香浓郁，鱼嫩得打飘，一点点腥味都没有，豆腐也爽口滑嫩。我们5个片刻就把一大碗分了个精光。
我是背门坐的，所以不知道后面的情况，据对着门的铭心、炮炮和鸟说，在我们吃喝的这二十来分钟里，背后已然逐步林立了无数双饥饿的等待的眼睛。吃完转身，果然。
走到门外，吃到一半被赶出来的那两位正蹲在路边继续孜孜不倦地等着，而路边的车队已经无限长。。。。。。
PS：星期天回到家，和炮炮妈妈说起这位铮铮铁骨的方老板，居然连远在昆明的她都去吃过了。 11/08/2006 继续贵祥记之昂刺鱼 继续的理由是，贵祥记换新菜单了。 我和鸟都不知道昂刺鱼长什么模样，所以就要了一份用它煮的汤。
汤是白色的，有小小的蛏子和蛤蜊一起陪葬。
未曾谋面的昂刺鱼，个子也是小小的，大约就我的手掌那么长。
黑色的皮，白色的肉，身体向后弯曲。
可以想象它在逐渐升温的水中曾有过的挣扎。
它的姿态看起来非常的迷惑和绝望。
曾经是它生命所必须的，此时此刻却是致命的。
不过我和鸟都不是很有同情心的人。
所以我们吃的很愉快。 19/05/2006 一家叫SAGAMI的料理店是的，一听名字就可以断言，这是一家日本料理店——它还有一个中文名字：“盛贺美”。
由于离公司非常之近，我和鸟从它敲敲打打还在装修之际就开始了窥探，好不容易敲打完毕开门迎客，我们中午就去光顾了。
装饰风格是和式的，菜单是看图说话式的，waiter是假装自己是小日本式的。
霸占了一个靠窗的四人座，我和鸟低头潜心研究菜单，最后决定，她要一份味增锅烤乌冬，我要一份三味荞麦面，价格分别是35和32。
 喝了大约半杯茶，waiterMM端着我的三味荞面一路小跑着来了——看到我的面，我禁不住有30秒的晕眩——三味荞面，原来是三碗面，虽然碗是小的——用筷子搅了搅，发现一碗面上放着两只炸过的虾，一碗面上撒着点细碎的萝卜末，还有一碗面上敷着一层白白的山药泥（山药泥这一成分是后来从冰冷滑腻的口感判断而来的）。这时我已经从最初的晕眩中恢复过来了。份量足那是好事，我没有理由因此而吃惊，而且，人家确实是如假包换的”三味“呀！于是，加了芥末和调味酱油，我和鸟开吃。
这面~~~，恩，怎么说呢？把超市有卖的那种卷面——最基础的，不加鸡蛋的那种——煮熟之后放入冰箱内冷藏三小时，然后取出来拌上如上佐料，味道就会是这个样子的。这时我突然发现，自己是如此之传统，如此之不习惯新手法烹饪出的美味。而鸟，也是一样。
就在我们彷徨无助的当口，鸟的那份味增锅烤乌冬到了。揭开沙锅的盖子，热气争先恐后地往外冒，我和鸟顿时心情大好，马上就抛弃了那三碗冷冰冰的拌面。
鸟的乌冬长得十分粗壮，不仅粗壮而且还棱角分明，在酱红色的汤及各色配料中
 此起彼伏，蔚为壮观；浅尝一根，绵软如絮，不禁叫人惊叹它的外刚内柔。不过，却似乎和我们各自记忆中的乌冬都不尽相同——不论外貌还是内在。不过我和鸟都谦逊得很，纷纷检讨以往吃过的乌冬是多么的不地道。在不断的批评与自我批评中，我们就这么空前斯文地食用了”日本第一面类连锁店“出品的小部分面点。
最后，为了让店主高兴，也为了让自己付帐时不心疼，我把三碗面中的第一碗并入了第二碗，再把第三碗扣进了鸟的大沙锅里，并用汤水做了细心掩护。这样我的面前就成功地腾出了两只虚张声势的空碗。
买单走人，并且互相约定以后永不再来。
18/01/2006 情非得已贵祥记 在上海的港式茶餐厅名单里，贵祥记的排名状况肯定是不大乐观的，但是在一个月的22个工作日里，我却要光顾至少18次，这也确实是有原因的。
我们的法定食堂在对面大楼。曲径通幽的一个地下室，每到午餐时间都会象早上7点的菜市场一样喧闹熙攘。食堂盛产白菜和粉丝，因为洋洋洒洒十数种沙锅，名目涉及飞禽走兽、河海陆空，而其主料必定是大片的白菜和大量的粉丝，并且以此为传统，久久不忍更换
 。 我不挑食，但是我很抱歉自己对长期食用白菜粉丝心存不满，所以就纠集了 鸟、江诗丹顿、室内达人一干人等，中午自掏腰包，直奔贵祥记而去。
贵祥记，怎么说呢？
 还算窗明几净，迎宾小姐穿旗袍，座位分火车座和传统圆桌两种，我比较喜欢火车座，绿色的软沙发，看起来就好象一块专门用来吸干时间的大海绵。至于味道，鸟的朋友LILY认为他的港味并不正点。但是我和鸟属于比较粗糙的，再说和食堂比起来那可真已经是天差地别了，所以委委屈屈地成为了常客。 我们本着勤俭之本，起初只要西点和面点、捞饭之类，后来就发展到除了鲍翅无所不点的地步。一些讨喜的菜点还受到了我们的反复宠幸，直至腻烦。再后来，这样也满足不了我们的需求了。但是我们不是挑剔的客人
 ，所以我们不为难店家，而是对菜式进行自发的重组与整合， 比如说捞饭，原来的品种一一试过，再无新意，某天灵光一闪，将一份米饭悉数扣入汤里，搅匀了吃，居然很不错也
 ，这以后我们就经常这样子吃了，有时候是小鸡炖蘑菇，有时候是茄子炖鲶鱼，总之是又新鲜又好吃。小姐第一次收拾我们盘子的时候很明显的诧异了一下，后来也就很随和地习惯了。 这个故事告诉我们，创新是多么重要啊！
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