在见到丽江之前，我对它有千百种的想象，想象它的浓艳，想象它的散漫，想象它一地金光灿灿的太阳。在见到丽江之后，才发现我所有的想象都似是而非，却又太过单薄。

真的，这是一个很难用文字描摹清楚的地方。有太多种文化和情绪在这里相交碰撞，新的，旧的，本土的，外来的，民族的，世界的。大都市的浮华锐利在这里化成了轻飘飘的水蒸气；盒子们的忙碌怨尤在这里成了最无趣味的庸人自扰。在这里，CHLOE的风头抢不过颜色多得简直不符合美学规则的手绣布包；一只不做雕饰的宽扁银镯，硬是要远比TIFFANY红透全球的大师设计更来得无限风情。

辛辛苦苦建立起来的生活方式，价值观念，在这里，在干净得不带一丝杂色的高原阳光里，轻而易举就消融至无形。

成千上万的愿望挂在一起。风吹过，铃声清脆悦耳，无数的愿望幻灭又升起。

在古镇，水流不只是水流，它还有特殊的意义：顺水进城，逆水出城。它按这条定律指引着过往的脚步，指引了上千年。

茶才刚刚沏上，第一缕热的气息才刚刚舒展，日光才刚刚攀上窗台，一天中的好时光就要开始——在温暖的阳光里眯起眼睛，轻轻抿一口新茶，想，或者什么都不想。

在这里，生存很简单，快乐很简单。

生活，原来，竟然，还可以这样。

回来已经有些天了，但是一念起“丽江”这两个字，仍然会有一丝的恍惚。我对它的怀念是纯粹的，所以并不容易说出来，因为我不懂得该如何说。

丽江，我想，我应该，也许我必须会再去——去寻找，或者去颠覆。

从大理到丽江，车要在山路上走4个多小时。很多的弯，很多的路段一边是山，一边就是直切下去数十米的悬崖，所以我毫无悬念地一连目睹了两起翻车。好在翻车的地方落差顶多2米——对于类似的小事故，司机同学一定是见得多了，感觉不到车速有一星半点的粘滞。

说到云南的司机，真有特色，个个能说会唱，从当地风土人情到沾点色的小笑话，可以不停歇地闹上一路，直闹得一车的人个个精神抖擞，嘴咧得象片开撑了的百合。

车窗外，蓝天白云，青山绿野，长得很童话的小树在山路边天真地列成了排。有时候是一片水，有时候是戴着草帽的当地人赶着三五只黄牛贴着边慢吞吞地走，有时候是一座白族小村落，家家户户的房顶都趴着张牙舞爪的石头貔貅。阳光彻底而纯净，毫无保留地拥抱着这片土地——仿佛有一只巨大的手在窗外耐心地向后拉动已经制作好了的风景样片，我的眼睛每一秒种都会带给我安静的惊喜。

这是一座千真万确的银山，盛产银矿。听说开采口就在保证让游客看不到的后山。

有一片约2、3米高的小山坡，满坡葱绿，衬着晴天白云，画一样的美好。但是仰视坡顶，在绿色和蓝色之间，斜列着三三两两的石头棺材，拱形的顶，灰白色，石棺的表面有风化的痕迹，不知道它们在这个山坡上站了多少年。想拍，被炮炮坚决地阻止——听说这样的东西是不能随便拍的。

到达丽江近郊，远远看到传说中的玉龙雪山，听司机介绍，它是北半球最靠近赤道的山脉，全山13峰，原本峰峰终年积雪不化，但是由于大量伐树造路，修建大小索道，如今就只有秋冬二季能见到大面积的积雪了。

玉龙雪山的主峰从正面看去象极了一把展开的折扇，峰高5596米，山势又极险峻，所以被叫作“扇子陡”，至今都还没有人攀上去过。

雪山脚下，有一片非常空阔的黄土地，据说曾经是二战时驼峰航线的临时中转站，也是空难频发的危险地带，当年的老美飞行员把这里称为“铝谷”，因为即便在空中，也能够清楚地看到坠毁的飞机碎片在日光下折射出的刺目光芒，而终年积雪的玉龙雪山，则是这条死亡航线上昼夜不熄的航向明灯。

时至今日，这里已经看不到任何战争的痕迹，剩下的只是无边无际、吞没一切的平和与宁静。

东巴谷很象昆明的民族村，只不过更原生态一些。不大的区域里，以匠人街为主线，集中了纳西族、傈僳族、它留人、普米族、藏族、羌族的特色民居和生活风情。谷口一条长长的石头墙壁上，铸满了著名的东巴文字——目前世界上唯一存活的古象形文字。

纳西族的男人是不用操持生计的，听说他们一辈子只需要专心琢磨七件事：琴棋书画烟酒茶。这一专不要紧，居然就专出了名满江湖的东巴文化。

东巴教图腾，面具以及盘绕在柱子上的蛇。淳朴蛮荒的雕刻风格，充满了不容忽视生命张力。

约略记得左边是男柱，右边是女柱，不是遵循天下通行的“男左女右”法则，而是因为右边的柱子比左边的柱子多了两条刻痕——在纳西族，为了生存，一个女人所做的远比男人要多得多。

导游建议我们有时间的话不妨赶个当地的早市，在早市上，可以见到两个纳西女人就能手脚利索地杀掉一头猪。

“东巴”在纳西语里，是“智者”的意思。这就是位老“东巴”。炮炮妈妈请他为我们写了两张祈福的纸条，正面是画符一样的东巴文，背面是汉文释意。写完，他双手递给我们，客气地合十示意。

贯通整个东巴谷的匠人街，青石板路，不经雕琢的木结构的沿街小铺。《一米阳光》的拍摄地之一。

我在这条街上淘到非常拙朴可爱的纳西泥娃娃。

我不能记清他们分别都是什么族，用舌头舔火以消灾求福的巫师，街边一边织着土布，一边对着镜头合作地挥手致意的老婆婆，坐在土炕上专心致志抽旱烟的男人，清扫着院落的女人们。这里不是他们的家，这里只是展现给游客看的一个小小秀场，但是他们真挚，投入，好象这原本就是他们一天一天过下去的生活。

在摩梭族的正房里，几乎都趴着这么一头黑漆漆的猪——一头死猪，被掏空了内脏，抽掉了骨头，在腔子里抹上了盐和各种各样的香料，然后就这么经年累月地趴在主人的屋子里，导游说，趴满6年这肉就可以生吃，人称“琵琶肉”，是摩梭人很爱的美食，而这一头，已经趴了8年了。

这头猪还是摩梭人行成人礼的重要道具之一，缺之不可。摩梭孩子长到13、4岁光景，就要一脚踩着它，一脚踩着粮食，等待祖母为男孩子穿上裤子，为女孩子穿上裙子，表示从此长大成人，可以开始社交活动。

所有的镜头都对准了这头地位显赫、举足轻重的猪，快门激动地频频闪动，我也是其中之一。只是，这么黑乎乎、油腻腻，硬地能砸死人的一堆肉，居然切一片下来之后，就能够直接送进嘴里——想了又想，始终不能接受。

东巴谷的下一站，慕名已久的束河古镇，《千里走单骑》的拍摄地。到的时候已临近傍晚7点，但是和云南其他地方一样，这里天光仍亮。

导游介绍，古镇兴于唐代，是纳西族较早的聚居地，木氏土司统治时期的三大古城之一，昔日茶马古道上的一个重要驿站。和红透半边天的丽江大研古镇相比，它分外地幽静，慵懒，原汁原味，与世无争；岁月怜惜地对它放手，许多明代建筑至今保存完好，而过往的脚步，到了这里都会情不自禁地放慢，去契合千年之前的妥帖和悠闲。

街边一家客栈的名字非常有意思，“烤太阳客栈”，听得整个人都忍不住懒洋洋起来。

源于玉龙雪山的水流同石板路，就如同铁路的两条铁轨，紧紧相随；水下，卵石清晰可见。

在石街的尽头意外发现一潭水，绿荫环抱，波澜不兴，有鱼在水里娴静地来去。宁静美好,简直不象在人间。

真想变成束河的土著，从此再不离开。

青蛙皮在千回百转的葫芦丝中走走停停，300多公里的路程行进了整整一夜。
清晨6点，钻出最后一个山底隧道，大理就在不远的前方。

到站了！大理的站台和其他城市的站台没有什么显著的不同，只是这里比别处晃动着更多双兴奋和期盼的眼睛。大理旅游局一句煽情的“大理，一生不能不到的地方”把几乎每个人的热情都煽到了无比的高度。

去的第一个地方——大理古城。始建于公元1382年的古城门至今仍然气势恢弘，不可一世。可以想见，在久远的年月，崎岖绵延的茶马古道上，成千上万的马帮颠簸前行到这里，抬头仰视，该是何等的欣慰和敬畏。

古城里面，青石板路的两边，店铺鳞次栉比，家家都是人进人出的热闹，而建筑仍然是昔时的建筑，青瓦屋面，工笔白描，历经数百年的风花雪月，依然鲜明生动。旧瓶装了新酒，品瓶或品酒，随君所好。

说来也巧，我们正赶上大理白族的三月街节。听导游说，每年的这个时候都会放假三天，在这三天里，每个人都可以回头寻找自己的初恋或者旧时相好，尽管放心大胆地缠绵上三天，三天之后，重新回归各自的生活。所以这里的人个个活得兴高采烈，因为年年都有三天，年年都有盼头。

到大理有一样东西不能不吃——乳扇，简单地说就是牛奶皮。清《邓川州志》有记载：“商贩载诸远，为美味，香脆愈酥酪”。或烤或煎，奶香浓郁。后来坐出租，问了司机，才知道当地人最喜爱的居然是生吃，我也试了，果然越嚼越香甜好味。

炮炮妈妈在司机的指点下买了很多很多，还用真空封装了，好让我带回上海。

离开古城去崇圣寺和大理白族三塔，路上看到悠闲的当地人，坐在自家门前的台阶上，托着下巴晒太阳。

连大理的云也分外悠闲。一朵栖息在山坡上的小白云。

崇圣寺始建于公元834年，南诏第十主丰佑在位的时候；耗时6年，有“三阁、七楼、九殿、百厦”之说，可见其规模。不过世事沧桑，今天见到的应该是后人重修的了。

一说起这三塔，白族导游就自豪得简直了不得，在他们心目中，这是南诏古国昔日国力的象征，是仍然鲜活的历史，是不可亵渎的圣物。

三塔的主塔名叫千寻塔，高约69米，在千寻塔西方，等距约70米远的地方，有南北两座小塔，各高约42米。每座塔的塔身都有佛像、莲花、花瓶等浮雕，层层各异。千寻塔则更是考究，还有石狮、佛龛、梵文刻经、相轮、覆钵、白族的图腾金鹏鸟等等，工艺之精细之繁复丝毫不逊于同时代的中原文明。

几年前一次地震，把三塔震得微微倾斜，也再不允许游客登塔了。真正的“可远观而不可亵玩”。

千寻塔的正北方，有座蛙鸣石，数千年来不仅被人摸得油光水滑，也被敲得坑坑洼洼。用黑卵石用力击打，可以听到酷似蛙鸣的巨大回声，从千寻塔远远传来，声声层叠，渐次隐去。

爬到钟楼上远望，崇圣寺宝相庄严，而大理城于时光中转身，流淌的仍然是一千年以前的气度风韵。

蝴蝶泉，《五朵金花》的拍摄地，徐霞客也曾经心向往之：“蛱蝶泉之异，余闻之已久”。

泉确是好泉，水从岩缝沙层中渗出，聚成大小不一的四个潭，潭水明冽，一望到底，游鱼在摇曳的倒影和潭底的卵石水草间穿梭嬉戏，从树顶筛下的细碎日光在水面钻石一样华光闪烁；林立的古树也依然枝叶繁密，浓荫蔽天，尤其横过泉上的一株古合欢树，老龙一样虬劲张扬，只可惜蝴蝶不再，“蝴蝶泉头蝴蝶树，蝴蝶飞来千万数”的奇景永远成为了传说。

传说用蝴蝶泉水洗手，一洗官运，二洗财运，三洗桃花运，我也拼命挤进人群认认真真洗了三把。泉水清凉沁心，再次感叹，好水啊好水。

洱海不是海，是云南第二大高原淡水湖，从高空俯瞰，它就象是只紧偎着苍山的大耳朵。较之第一大湖滇池，它更干净更透明。

我们坐游船，深绿色的湖水在游船周围温柔地起伏荡漾，阳光在湖面活泼地跳跃，远处的苍山云遮雾绕。

白族MM中有很多姿态绰约，容貌美好的，叫她们一声“金花”，可以换来她们很真心甜美的笑靥。

白族出名的三道茶，一苦二甜三回味，在白族文化中，这是茶的味道，也是生命的释说。

苦茶真的很苦，喝的时候忍不住皱起眉头；甜茶象蜜一样甜，因为加了乳扇，还有淡淡的奶香；回味茶味道复杂，我阅历尚浅，无法领会其中的微妙，等若干年后再来重新品过吧。

洱海中还有一个必游之处——南昭风情岛。据说这里曾经是古南诏国国王的避暑行宫之所在。岛上古榕参天，浸透了阳光的树叶绿得几近透明。一边是山，一边是水，山水一色，风月无边。

可惜没有机会见到著名的洱海月。听说农历八月十五的月亮是最美的。好吧，留个遗憾，下次再来。

 晚上去看了导游力荐的《蝴蝶之梦》。虽然及不上《云南映象》那种原生态的震慑，但是其舞美设计实在是不惜工本，美仑美奂。有可以自动起浪的升降水池，可数码控制的漂移舞台，可仰俯旋转,极限转角达360度的升降臂，可模拟下雨，等等等等，基本上震得全场人目瞪口呆。

入夜的大理，小家碧玉式的璀璨，静谧的光华这里那里，星星点点。

我们要走了。再见，大理，希望下次来看你，你还是这样的从容安详。